С наступлением теплых дней автомобилисты перейдут с зимних шин на летние. Многие делают это самостоятельно. И то верно: процедура-то несложная! Однако, взявшись за ее описание, в том числе и пообщавшись с работниками шиномонтажных мастерских, мы с удивлением обнаружили: нюансов-то в ней предостаточно! Чем и спешим с вами поделиться.

Когда менять?

Вы помните, что зимняя резина от летней отличается не только рисунком протектора, но и составом, благодаря которому при низких температурах сохраняется ее эластичность? Пусть даже снега уже нет, но на холодном асфальте зимние покрышки будут работать лучше, чем "задубевшие" летние, да и меньше риск "поскользнуться" во время ночных заморозков. Следовательно, переходить на "лето" можно при наступлении стабильной температуры выше 5-7 градусов тепла.

С другой стороны, затягивать с заменой до лета тоже не рекомендуется: с ростом температуры (как воздуха, так и самого дорожного полотна) поведение зимних шин меняется в худшую сторону, что сказывается на управляемости и тормозном пути. Кроме того, стоит помнить, что применение зимних шин отрицательно сказывается на экономичности и акустическом комфорте автомобиля, поэтому их использование вне сезона попросту нецелесообразно.

Что куда ставим?

Перед тем как снимать колеса с машины, рекомендуем сразу при помощи мела или специального маркера пометить, на какой оси и с какой стороны они стоят, - осенью будет проще разобраться, какое колесо куда ставить. 

Не забудем и про ротацию: есть рекомендация периодически менять колеса местами по диагонали, а если "запаска" полноразмерная, то включать в этот процесс и ее. Цель - обеспечить более-менее равномерный износ всех шин. Однако это правило отлично работает в случае с простыми моделями - направленные и тем более асимметричные шины по диагонали просто так не поменяешь!

Кстати о направленности и асимметрии. Выбирая, какое колесо куда ставить, не забудьте проверить, что это возможно, и убедитесь, что ничего не напутали при сборке колес на шиномонтаже (хотя и редко, но такие ошибки случаются).

Шпаргалка для новичка

Следующая информация предназначена в первую очередь для новичков. Впрочем, и опытным автомобилистам не будет лишним освежить память. Итак, каков порядок действий при смене колес, какие нюансы следует учитывать?

Находим площадку без уклонов с ровным жестким покрытием (асфальт, бетон), затягиваем "ручник", ставим машину на передачу (в случае с АКП - в режим "паркинг"). Если есть возможность, не будет лишним установить под колеса противооткаты (их роль могут выполнять небольшие деревянные бруски).

Используя баллонный ключ или вороток, ослабляем крепежные болты (гайки). Делаем это до того, как колеса автомобиля будут вывешены. Если крепеж закис, можно воспользоваться специальным или универсальным средством вроде WD40: в этом вопросе главное не спешить и не сорвать резьбу, прилагая избыточные усилия. Тем не менее порой просто необходимо приложить чуть больший момент - для этого используется вороток с длинной ручкой либо удлинитель (труба).

Устанавливаем домкрат под предусмотренные производителем точки кузова. Использование других мест чревато повреждением порогов. Важно убедиться, что домкрат установлен надежно, при поднятии автомобиля не происходит перекосов, домкрат не стремится соскочить или съехать в сторону. Подкатной домкрат в процессе работы может сдвигаться под опорную точку. 

Колесо вывешиваем с запасом, особенно если планируется поднимать и вторую ось (поскольку это приведет к перемещению первой оси вниз). В любом случае зазор в несколько сантиметров между колесом и площадкой необходим для того, чтобы облегчить процесс снятия/установки, а также с расчетом на возможное дополнительное перемещение рычага подвески вниз в процессе работ. 

При помощи баллонного ключа/воротка выкручиваем болты (гайки) и складываем их в сухое место, например, в колесный колпак или футляр от домкрата. В крайнем случае ставим болты вертикально на асфальт, чтобы резьбовая часть оставалась чистой.

При снятии колеса могут возникнуть затруднения, если диск "прикипел" к ступице. Сначала пытаемся расшатать его руками: беремся с противоположных точек (слева и справа или сверху и снизу), одной рукой тянем, другой толкаем и наоборот. Если этого недостаточно, пытаемся сбить колесо со ступицы, ударяя по нему рукой (ногой) снаружи либо с внутренней стороны при помощи подходящих для этого подручных предметов. Однако такие действия можно проводить, убедившись, что автомобиль надежно стоит на домкрате. Даже в этом случае не будет лишним подстраховаться и подложить под порог колесо: если машина все же соскочит с домкрата, она не останется без опорной точки.

Чтобы в будущем избежать проблем с закисанием крепежа и прикипанием диска к ступице, можно обработать эти детали специальной смазкой. При этом важно не переусердствовать, особенно в случае с резьбовыми соединениями, где смазка наносится очень тонким слоем. 

Устанавливаем колесо таким образом, чтобы отверстия в диске совпадали с отверстиями под болты в ступице. Прижав диск к ступице, убеждаемся в том, что ничто не мешает его плотному и равномерному прилеганию. 

Вворачиваем первый болт в верхнее отверстие и снизу прижимаем колесо носком ноги: это поможет избежать перекоса диска и упростить процесс крепежа.

Разумеется, конструкция диска, ступицы и крепежа такова, что при затягивании болтов (гаек) должна обеспечиваться необходимая центровка колеса. Тем не менее для достижения наилучшего эффекта все же рекомендуется затягивать болты в несколько проходов с увеличением усилия, используя оппозитную схему (крест-накрест). Окончательная "протяжка" осуществляется после того, как автомобиль уже снят с домкрата. Главное - не забыть про эту ответственную операцию!

Тянуть не перетянуть

Итак, автомобиль всеми колесами стоит на земле - пора окончательно затянуть все болты (гайки), обеспечив надежное крепление диска к ступице. При этом необходимо соблюдать установленный производителем момент: с одной стороны, это позволит избежать срыва резьбы, с другой - гарантирует надежное крепление колес к ступице, когда риск ослабления сводится к минимуму. 

В зависимости от модели и марки автомобиля момент затяжки находится в пределах 80-140 Нм, гарантированно выдержать этот параметр можно с помощью динамометрического ключа. Но, как показывает практика, этим инструментом не пользуются даже на СТО и в шиномонтажных мастерских - наверняка его не имеют и самостоятельно меняющие колеса автомобилисты. В общем, по факту болты и гайки затягиваются вручную… 

Опытные водители и механики примерно представляют, с каким усилием воздействовать на ключ. Но по большому счету эти знания сводятся к следующему: при закручивании болтов обычный человек без особой физической подготовки должен приложить изрядное усилие на стандартный баллонный ключ или "крест", не используя удлинителей. 

Мы решили проверить, с каким моментом затянуты болты на автомобилях наших сотрудников. Для этого достали динамометрический ключ и выборочно проверили крепеж на нескольких колесах. На своей машине я затягивал болты сам - как оказалось, с усилием от 150 до 230 Нм! 

Возможно, одна из причин в том, что я пользуюсь длинным воротком против короткого штатного баллонного ключа - вот и "пережим"!

Но на автомобиле Сергея Боярских болты тоже пережаты: в районе 200 Нм против требуемых 90-110 Нм! Колеса менялись в шиномонтажной мастерской, работник станции зажимал болты вручную. 

Те же 200 Нм, что также заметно выше нормы, показал ключик и на машине Юрия Лихуты, хотя он сразу признался, что всегда пережимает крепеж. Как видим, закручивая болты "на глазок", опытные водители легко превысили требуемое усилие в полтора-два раза!

Стати, если крепеж зажат недостаточно сильно, через некоторое время он может ослабнуть, что чревато потерей колеса. Именно поэтому важно, особенно в случае с литыми дисками, через 100-200 км после "переобувки" проверить надежность крепежа и при необходимости "пережать" все колеса. 

После шиномонтажа 

После сборки колес требуется определенный период для "усадки" покрышки на обод, вследствие чего может возникнуть дисбаланс. Именно по этой причине через 500-1000 км, возможно, появится необходимость вновь отбалансировать колеса. В дальнейшем балансировку следует проводить каждые 10.000-12.000 км.

При установке новых шин следует помнить, что первые 200-300 км двигаться на них следует осторожно, поскольку сцепление колес с дорогой изначально будет снижено из-за технологической смазки, которой шины покрывают в процессе производства.

Если после замены колес появился увод в сторону, то в первую очередь следует проверять давление и правильность установки шин (особенно если они направленные, асимметричные). А вот дальше рекомендуется проверить равномерность износа протектора, попробовать переставить колеса местами (задние поменять с передними), как крайний вариант - перебортировать колеса. Если все эти действия не возымели эффекта, причину увода следует искать в другом (подвеска, тормозная система и т.д.).

Как хранить?

В темном прохладном месте при влажности 50-60%. Оптимальной считается температура воздуха порядка 10-15°С, но допустимы колебания в любую сторону. Если покрышки сбортированы на диски, то колеса складывают в стопку или подвешивают за диск. 

Шины без дисков хранят иначе. Традиционная рекомендация: вертикально, желательно на специальных стеллажах, с периодической сменой точки опоры (для чего покрышки раз в несколько недель следует поворачивать). Соблюдение этих нехитрых правил обеспечивает работоспособность и предусмотренный производителем срок службы шин.

Источник